◎曾龍

   四川丹巴，給我的第一感覺竟然像極了拉薩。洶涌的大渡河穿城而過，藏式建筑緊湊地比肩在河的兩岸，形成狹長的城區(qū)。在廣場的中間，熟悉的藏族音樂，歡騰的藏族舞蹈。在這里，無論老少男女，無論熟悉與陌生，都會因為舞蹈，匯聚成無數(shù)美好而和諧的夜晚。

   我喜歡這種丹巴式的愜意，喜歡這里人們臉頰上掛滿的純樸，喜歡聽大渡河的奔騰，喜歡這里的大山有一種能夠讓我倚靠的厚實。

   丹巴的第一站，我選擇了梭坡藏寨古碉群。因為沒有車直達，我便選擇了徒步，從上午11點開始出發(fā)，直到晚上6點多才回來。一路上，獨自頂著烈日，只有奔騰的河流伴隨我的腳步聲，譜出心中朝圣的曲子。廣袤的公路上，車少得可憐，僅我一個人，愿用這種獨自拷問般的苦行去撕開我內心的洶涌。在這雄偉的高山面前，我知道，自己僅是一顆孤獨的、等待去播種的種子而已。

   初入梭坡藏寨古碉群，無論是面對綠海中撒滿的花朵，還是滿山果子的點綴，心靈都會被一種難以言語的平靜所捕獲。山坡上，一座座雪白的藏寨在綠海中爭艷著盛開雪蓮般的純凈，然而，奪走我所有矚目的還是那一座座如筍尖冒出山林的碉樓，無論是曾在照片上被它獨特的魅力所吸引，還是如今又為它雄偉的壯麗而震撼，像撥動于歷史叢林中的藏民族身影，讓人想疾步追趕，一窺它的神秘。

   現(xiàn)僅能參觀的碉樓，只有一座近千年的老宅。難以想象，里面逼仄的空間竟然可以俱全生活的方方面面，而一根根劃出階梯狀的木頭，則是連接上下空間的樓梯。

   登上碉樓，視野極為遼闊，盡可在想象中把世界比作一張白紙，而大自然則如一支神筆，倏然點綴滿遠處壯麗的峽谷與河流，散落如星辰的藏寨和碉樓。梭坡藏寨古碉群不像別處的景點充斥著游人的喧嘩，也并沒有過多商業(yè)氣息的侵蝕，僅有一個中年男人在他的祖寨里兼做導游。

   碉樓旁，三只可愛的小豬躺在門下酣睡盡甜美的時光，而無論我如何擺弄，它們都不搭理這不合時宜的打擾。最讓我驚奇的是，這里的豬竟然是放養(yǎng)的，許多小豬在路上歡快地奔跑著，看到你不僅不害怕，反而還搖著尾巴跑過來和你親昵。

   往高處登去，隔河相望，便可見那對面散落的碉樓和藏寨，如一個個精靈般披著嫩綠的衣裳，煞是可愛。而遠處的雪山，莊嚴得像一位佇立在大地上的旗手，在揮舞著手中的白旗，召喚著山谷間的河流往前去唱狂奔的贊歌。

   夜宿甲居，第一次住在藏寨，獨特的藏族氣息和主人家的友好讓我頗感欣喜。

   甲居除了三個主要的觀景臺，便無主要的觀賞處了。隨后，漫步穿梭于藏寨間的小徑，無論是近看那掛滿火焰的櫻桃樹，還是遠觀那如雪花落在綠波中的藏寨，都如搖曳在風中的麥子般，被歲月數(shù)著顆粒。

   閑適，深陷在每一個藏族老人的眼眶里，凝視成了一種無聲的言語。我不知道，在這每一片葉，每一絲顫抖著芬芳的花蕊中，是否就藏著甲居最細微而完整的靜美，偶爾，會有擦肩而過的甲居女子，在石階上落下數(shù)不盡的倩影，如大珠小珠落玉盤，在心中擊打著妙曼的清音。

   途中，一位藏族老奶奶見了我，執(zhí)意要帶我去她家買核桃，說著，還帶著一絲可愛的自豪氣：“這核桃都是我撿的呢。”步入她家，發(fā)現(xiàn)她家的院子竟然直面著壯麗的河山，想著他們每日都能夠枕著山河入眠，擁著日月而醒，生活如此，好不愜意。

   到了丹巴，才頓覺尋見了一個值得讓心靈棲息的圣地。我想，這或許是因為丹巴有一千種韻味，所以就產生了一千種難舍。